Isolatiematerialen

Deze pagina geeft een overzicht van de gebruikte isolatiematerialen in onze woning.

Buitenmuren

Gegevens

Materiaal Halfstijve rotswolplaat Rockfit 434
Dikte 10 cm

Uitvoering

Eerst werd het binnenspouwblad opgetrokken. Vertrekkend vanop de vloerplaat werd eerst een laag cellenbeton geplaatst. Deze steen zorgt voor het onderbreken van de koudebrug die anders bestaat tussen de vloerplaat en het geisoleerde binnenspouwblad. We kozen voor cellenbeton omdat deze steen een hogere druksterkte heeft dan cellenglas (cellenglas, gekend onder de merknaam Perinsul, is een produkt dat ook regelmatig op deze plaats in de muuropbouw gebruikt wordt). Het nadeel van cellenbeton ten opzichte van cellenglas is dat je de steen moet vrijwaren van vocht. Als de steen nat wordt, dan verliest ze haar isolerende waarde. We hebben dit voorzien door overal de waterkering op een correcte manier aan te brengen.

Het binnenspouwblad is geplaatst in porotherm-snelbouwsteen (14 cm dik).

Vervolgens werd de isolatie aangebracht. De halfstijve Rockfit 434 werd in 2 lagen op de spouwhaken geprikt, waarbij er voor gezorgd werd dat de tweede laag de naden in de eerste laag mooi afsluit.

Per verdiep werd eerst de volledige isolatie afgewerkt, pas daarna werd het buitenspouwblad opgestrokken. Tussen de isolatie en het buitenspouwblad werd een luchtspouw van ongeveer 3 cm voorzien (zwak
geventileerde spouw).

De totale dikte van onze buitenmuren bedraagt dus, van binnen naar buiten, 14 + 10 + 3 + 9 cm = 36 cm.

Waarom rotswol?

Bij traditionele gemetselde bouw worden vaak kunststofschuimen platen toegepast. Deze platen hebben het voordeel dat het materiaal snel en proper verwerkt kan worden (geen stof of prikkelende handen). De meeste van deze voordelen zijn echter voor rekening van de aannemer die de werken uitvoert. Het nadeel van kunststofschuim platen op isolatietechnisch vlak zijn onder meer dat de platen moeilijker correct
geplaatst kunnen worden. Als het binnenspouwblad niet volledig vlak is, kunnen de platen moeilijker volledig tegen de binnenmuur bevestigd worden. Ook de verbinding tussen de platen, die van tand en groef
voorzien zijn, is in de praktijk moeilijk correct uit te voeren (mortelresten, spouwhaken, …). De genoemde nadelen komen niet onmiddellijk voor als voor de woning een rotswolisolatie gebruikt wordt. Deze halfstijve platen worden over de spouwankers gedrukt en kunnen op deze manier mooi tegen het binnenspouwblad aangedrukt worden.
Om een nog betere isolerende schil te maken kunnen meerdere lagen van deze rotswol platen op elkaar geplaatst worden. De naden van de eerste laag kunnen dan opgevangen worden door de tweede laag platen in halfsteenverband ten opzichte van de eerste aan te brengen (zowel horizontaal als vertikaal).

Volledige spouwvulling of bouwen met een luchtspouw?

Blijkbaar is de opbouw van de spouwmuur zeer afhankelijk van de plaats waar er gebouwd word. Bedenkingen die je vooraf kan maken zijn onder andere:

  • bij volledige spouwvulling wordt, zoals de naam het al zegt, de volledige spouw opgevuld met isolatiemateriaal. Dit heeft als voordeel dat er dus meer isolatiemateriaal in een muur kan aangebracht
    worden in vergelijking met een muur met luchtspouw van dezelfde dikte. Sommigen zijn echter van mening dat vocht dat door het parament doorslaat bij dit type muren niet snel genoeg afgevoerd wordt. Hierdoor kan het parament sneller ongewenst verkleuren. Verder wordt bij dit type muren het  buitenspouwblad thermisch ook zwaarder belast (meer uitzetting en terug inkrimpen door de grotere
    temperatuursverschillen), wat dan weer aanleiding kan geven tot breuken.
  • een muur met luchtspouw kan als nadeel hebben dat de isolatie minder efficiënt wordt als de luchtspouw ‘geventileerd’ is. De lucht in de luchtspouw warmt onvermijdelijk op doordat de isolatie niet perfekt is. De warme lucht stijgt in de spouw en wordt onderaan vervangen door koude lucht. Dit proces breng een zeker warmteverlies met zich mee.

De luifels

Aan de zuidkant van onze woning hebben we een luifel voorzien boven de ramen van de zithoek en de eethoek. Deze is in feite een vaste zonwering die in de zomer, als de zon hoog staat, de ramen afschermt.
In de winter kan de zon onder de luifel door onze woning binnenschijnen.

Deze luifel is een betonnen plateau die aangegoten is aan de betonnen druklaag die op de gewelven van het eerste verdiep voorzien werd. Gezien de luifel zich buiten het geisoleerd volume van de woning bevindt, moet de aansluiting thermisch onderbroken worden.

Op de plaats waar de luifel op de rest van de woning aansluit werden speciale profielen geplaatst (type IsoTec of IsoKorb). De betonlaag wordt ter hoogte van deze profielen volledig onderbroken door een plaat
PU-isolatie.

Na het gieten van de beton ziet dit er van boven gezien zo uit:

De isolatieschil loopt dus ononderbroken door vanaf de spouwmuurisolatie, door het beton, tot de isolatielaag die bovenop de luifel geplaatst werd.

Bovenop de gedeeltes van de luifel waaronder er zich ruimtes bevinden die binnen het geisoleerd volume van de woning vallen hebben we geopteerd voor een drukvaste rotswolisolatie.

Op de beton werd eerst een hellingschappe gegoten. Daarboven kwam een glasvlies als dampscherm.

Daarop werd 2 platen drukvaste rotswol gelijmd (Taurox van Rockwool).
Daarboven is weer een glasvlies gebrand. Tenslotte is hierboven een
EPDM afdichtingslaag gelijmd.

Vloer

Gegevens

Materiaal: PS20 (polystyreen, harde platen)
Dikte: 10 cm

Uitvoering

Bovenop de uitvulchappe worden 3 lagen PS aangebracht. Een eerste laag van 3 cm, daarboven een 2de laag van 4 cm. Boven deze platen wordt een mat uitgerold (3 cm PS) die als basis dient voor de vloerverwarming.

Deze platen worden geplaatst nadat de pleisterwerken klaar zijn.

Dak

Gegevens

Materiaal: cellulose (papiervlokken)
Dikte: 25 cm

Uitvoering

Voor de dakisolatie hebben we gekozen voor cellulose (papiervlokken). Het voordeel van papiervlokken is dat het materiaal de warmte beter kan bufferen dan andere isolatiematerialen. Gezien we later toch een gedeelte van de ruimte onder het dak willen gebruiken is dit van belang, zeker in de zomer.

Het plaatsen van cellulose isolatie gaat heel eenvoudig (als alles goed voorbereid is, best eens in ruwbouwfase afspreken met de persoon die de plaatsing zal uitvoeren). Deze voorbereiding vergt heel wat werk, maar het eindresultaat is dan wel een zolder die je als leefruimte kan gebruiken (of labo ;-))

De vlokken worden onder lichte druk ingeblazen, je moet er dus voor zorgen dat je onder het onderdak compartimenten maakt waar de vlokken in blijven zitten.

Wat komt daar allemaal bij kijken? Vooreerst heb je een ‘dicht’ onderdak nodig. Dit betekent dat je een onderdak plaatst dat bestaat uit houtvezelplaten die met tand en groef in elkaar passen.

Deze platen worden met enkele nagels op de spanten vastgezet en dan met de stoflatten definitief bevestigd.

Zoals je op de foto kan zien hebben we ervoor geopteerd om de platen van boven naar beneden te plaatsen, beginnend bij de nok. Voor je aan dit werk begint lijkt het logisch om van beneden naar boven te werken.
De volgende plaat past dan mooi op de vorige en je moet ze niet speciaal meer aandrukken, want ze zakt vanzelf op haar plaats. Toen we aan de plaatsing wilden beginnen bleek het praktischer om
bovenaan te beginnen: op die manier konden de platen vanop de zoldervloer doorgegeven worden.

Het voordeel van deze platen is dus dat je na het plaatsen van je onderdak meteen een winddichte afsluiting van je dak gerealiseerd hebt. Dit helpt mee om de luchtdichtheid van je woning te verbeteren. (‘t Is
trouwens ook heel handig dat je meteen droog en uit de wind zit op zolder als de ruwbouw nog bezig is, dan heb je meteen een droog plekje om je ‘stuutjes’ op te eten :-))

Het klein minpunt van deze platen is dat je tijdens het plaatsen wel voorzichtig moet zijn om de tand-en-groef verbinding niet te beschadigen. Als er een hapering aan de randen is passen de platen niet
zo heel goed meer in elkaar en gaat het nut van dit type platen een beetje verloren.

Eenmaal je de platen op de spanten bevestigd hebt, kan je aan de binnenkant dus als de vakken zien waarin later de papiervlokken gespoten zullen worden.

De bij ons gebruikte dakspanten waren 23 cm hoog. Niet hoog genoeg om 25 cm dakisolatie te kunnen plaatsen.

Daarom hebben we, voor we de platen bevestigd hebben, eerst een strook van deze platen op de spanten genageld. Als je eenmaal bezig bent is dit een kleine moeite.

Uiteindelijk ziet het geheel er dus zo uit (klik op de foto voor een grotere versie):

Als je aan die werken bezig bent, vergeet dan ook niet om in één moeite ook de puntgevels mooi af te isoleren. Wat men dikwijls ziet is dat in de puntgevels de binnenmuur en de buitenmuur even hoog gemetseld worden. Als dan het onderdak hierop geplaatst wordt, is de enige scheiding tussen de binnenmuur en de buitenlucht het onderdak. Als je dit uitrekent op het aantal lopende meter puntgevel is dit een niet onbelangrijke koudebrug.

Daarom hebben wij de binnenmuur iets minder hoog laten metselen dan de buitenmuur. Het onderdak komt boven op de buitenmuur, en het hoogteverschil tussen de binnenmuur en het onderdak hebben we netjes
opgevuld met restjes rotswol. Dit zorgt er dus voor dat de spouwmuurisolatie naadloos aansluit op de dakisolatie. Hoe dit in de praktijk verloopt zie je op de volgende foto:

Midden onder de foto zie je de bovenkant van de binnenmuur van de topgevel. Net links ernaast zie je de dubbele laag rotswolisolatie van de spouwmuur. De hele ruimte wordt opgevuld met rotswol. Het uiteindelijke resultaat zie je hoger op de foto.

3 thoughts on “Isolatiematerialen”

  1. Beste,

    “Ook de verbinding tussen de platen (tand en groef) is in de praktijk moeilijk uit te voeren vanwege mortelresten en spouwhaken”

    Hadden jullie die spouwhaken dan eerst geplaatst en de isolatie er op geprikt? Ik las ergens dat deze normaal achteraf bevestigd worden door boren (door isolatie en in het binnenblad)en dan plaatsen van plug en anker.

    Of is dit iets nieuws (ik ben namelijk nog student)?

    Vriendelijke groeten,

    Matthias

  2. Hallo Mattias,

    met het boren+de pluggen en ankers: dat is inderdaad ook een optie. Maar gezien wij de isolatie zelf wilden plaatsen en de metselwerken lieten uitvoeren door een aannemer, waren we genoodzaakt te werken volgens de manier die de aannemer voorstelde. En dat was dus met ingemetselde spouwhaken.

    Vriendelijke groeten,
    Lieven.

Comments are closed.